proiecte case, constructii, design

proiecte case, constructii, design

Sarbatori fericite!

Designul de ambalaj în Japonia

aspectele legate de ambiguitate şi animism

Designul japonez de ambalaj are o multitudine de caracteristici unice. Primul ar fi coexistenţa elementelor tradiţionale si cele moderne.

Aspectul tradiţional are doua feţe, prima fiind tradiţia fizică. De exemplu, japonezii sunt deosebit de calificaţi la a scoate în evidenţă calităţi unice din materiale naturale, acest lucru  fiind evident  şi în domeniul de design de ambalaj. Sunt numeroase exemple care pot fi enumerate aici, cum ar fi coşuri din paie, mâncăruri din scoici în scoici, şi de ambalaje din frunze de cireş sau din iarba de bambus. In ceea ce priveşte iarba de bambus, proprietăţile sale de sterilizare au fost recunoscute şi utilizate în scopul conservării. De asemeni, lemnul de culoare deschisă al copacului paulownia cu un coeficient de verificare  a umidităţii superior, cu proprietăţi de insecticid, şi calităţi  de ignifugare a fost folosit pentru a crea un număr mare de pachete elegante. Aceste metode tradiţionale au rămas şi acum la modă şi sunt folosite şi astăzi.

"Uşurinţa" şi "rigiditate" sunt prezentate adesea ca fiind caracteristicile  distinctive  ale culturii japoneze, dar acestea cuprind numai un aspect al designului din Japonia, care mai are, de asemenea, atribute aparent contradictorii de "simplitate" şi "splendoare".

Alături de lucrările care folosesc elemente tradiţionale japoneze de proiectare, există, de asemenea, numeroase elemente care încorporează desene sau modele, cum ar vestice că acestea par să fi fost importate direct din Europa sau America.

A doua caracteristică majoră este legată de faptul că cultura japoneză aparţine lumii de politeism, şi în special la clasificarea culturală de animism. Încă din trecutul antic, japonezii au crezut în opt milioane de zei şi au recunoscut prezenţa lor în toate obiecte materiale. Japonezii chiar cred că există o divinitate în fiecare pahar şi scaun. Dar aceste divinităţi nu sunt Dumnezeul Occidentului. Ele nu sunt nici o expresie  a filozofiei greceşti. Mai degrabă ele sunt mult mai aproape de concepte, cum ar fi Anima sau Natura.

În orice caz, la orice obiect fizic japonez este mai mult decât o chestiune simplă, deoarece conţine prezenţa unor "entităţi". Astfel, ambalarea japoneză, nu este făcută doar pentru a acoperi o bucată de materie fizică, ci are menirea de a fi casa unor "entităţilor" prezente acolo.

Această psihologie aprofundată a rezultatelor japoneze în antropomorfism unde toate obiectele  dau naştere la idei, cum ar fi ca entităţile obiectelor  încearcă să scape de constrângerile ambalajelor lor.

Prezenţa în opera unui designer atât a aspectelor tradiţionale cât  şi celor moderne, este una dintre caracteristicile unice ale designerilor japonezi. Astfel, aceiaşi designeri creează uneori aceleaşi modele care sunt extrem de tradiţionale şi în alte momente le proiectează  extrem de moderne, în stilul Vestului. Totuşi, designerul japonez nu consideră ca ar fi vreo contradicţie.  

Împachetări şi cutii

Ori de câte ori cumperi ceva de la un magazin japonez,  este înfăşurat în hârtie atractivă pentru tine, care a fost creată de un designer. Saci  simpli sunt adesea utilizaţi pentru a împacheta obiecte mici, cu toate acestea, la cerere, chiar şi un caiet se ambalează cu cea mai mare grijă. Şi, în orice magazin te duci, în orice oraş,  să ştii cu siguranţă că va  avea propria sa carte de ambalaj special conceput, iar unele dintre ele sunt  foarte atractive, şi vei simţi o oarecare strângere de inimă atunci când vei arunca hârtia de ambalaj. Acest obicei este exact opusul practicii  din cele mai multe magazine din Europa şi America, unde,  în mod normal, ieşi din magazin cu  marfa aruncată neglijent într-un sac simplu, hârtie greu de definit.  

 

Trebuie să iei în considerare de ce această diferenţă există, şi vei ajunge la concluzia că aceasta există, pentru că actul de împachetare lucruri a avut întotdeauna o semnificaţie specială pentru japonezi. În timp ce elementul major în cauză este într-adevăr, ceea ce este în interior, japonezii cred că sentimentele de respect sau de recunoştinţă, fie de prezentator al vânzătorului un pachet sunt identificate, în modul în care el le-a împachetat. În afară de hârtia de ambalaj , japonezii au diverse metode pentru împachetare lucruri, inclusiv ambalajul pentru ocazii speciale numite "noshigami", ambalaj mic din crep  numit "fukusa", şi material de ambalaj  care vine într-o mare varietate de dimensiuni cunoscut sub numele de "furoshiki".

Deci, părinţii învaţă copiii lor cum să-şi ambaleze  lucrurile în mod corespunzător,căci  toată lumea este sensibilă la modul în care primesc lucrurile şi cum sunt învelite;  dacă ceva este înfăşurat neglijent, ei simt că intenţia dătătorului nu sunt destul de ceea ce ar trebui să fie. Astfel, japonezii au foarte mare grijă când decid modul în care un anumit element ar trebui să fie împachetat pentru o anumită ocazie, acest lucru fiind vizibil după multitudinea de modele unice  în Japonia, si făcând comparaţie cu omologii din Europa sau America, putem spune că fiecare ambalaj posedă câte o imagine unică.  Hârtia de împachetat Kanome pentru Okoshi utilizează o formă modificată a designului hârtiei  "noshigami", şi la fel  designul  hârtiei de împachetat Kimura ,caseta Yokan şi Kanome  al lui  Mizu- Yokan, unde  vom vedea referiri la modele populare găsite în "fukusa" şi respectiv "furoshiki".

Geanta elegantă Akizuki cu fundal de argint acoperită cu ace de pin albastru este, aminteşte de un elegant model "furoshiki".  Tiparele de serie de papetărie Hirohashi reamintesc, de asemenea, modelele găsite pe tradiţionalele "chiyogami" şi "furoshiki", iar liniile diagonale găsite aici sunt în mod evident preluate din tradiţiile ambalajului din Japonia, mai degrabă decât cele din Europa. Din moment ce lucrurile care urmează să fie înfăşurate într-o "fukusa" sau "furoshiki" sunt plasate pe ambalajul cu liniile diagonale, diagonale apar pe ambalaj atunci când lucrul a fost împachetat.

Desigur, plăcerea de a ambala dă viaţă  aspectului pachetului finit. Toată lumea a experimentat fiorul de curiozitate şi de aşteptări în momentul despachetării unui pachet ce frumos şi  atent împachetat.

Nu este nici o exagerare să spunem că ambalarea s-a făcut în primul rând pentru acest sentiment de bucurie pură. Tradiţia ambalajului în  Japonia nu au uitat acest moment de anticipare. Când un pachet este deschis, este de obicei interiorul lui o hârtie de ambalaj care este prima văzută. Culori strălucitoare şi modele neaşteptat de variate  apar în timpul procesului de despachetare a unui pachet  care au fost întotdeauna o parte a experienţei estetice. Această consideraţie o întâlnim la modelele în serie de papetărie ale lui Hirohashi , şi a fost utilizată în special în mod eficient în toate lucrările lui Akizuki. El a proiectat inspirat construcţia de cutii tradiţionale. Suprafaţa interioară a cutiilor este genial ascunsă în spatele suprafaţei exterioare total neagră, acestea fiind cutiile de cadouri Kimura, care sunt  o explicaţie ilustrată a acestui mecanism estetic.

Dar în designul  de ambalare de azi, fiind o parte de proiectării comerciale, a fost împovărat cu misiunea de a arăta şi a face atractive şi ispititoare lucrurile pentru clienţii  potenţiali. Nu contează cât de frumos sau inteligent a fost elaborat un pachet, aceasta este doar o reclamă, o imagine pentru că el ascunde de fapt conţinutul. Acesta nu serveşte decât se dovedeşte a fi eficient doar ca un mecanism de comunicare. Cele mai multe dintre aceste ambalaje sunt sortite să fie aruncate în coşul de deşeuri de hârtie, deoarece plăcerea de a scoate ambalajul a fost savurat.

Pe de altă parte, unele pachete ar trebui să aibă speranţa de a doua viaţă după ce scopul lor principal a fost atins. De exemplu, pot exista un numărul foarte mare de oameni care folosesc cutiile din lemn trabuc cu etichete din ţări ciudate şi ele să devină  cufere cu comori secrete pentru cele mai lucrurile lor cele mai preţioase.  Există de asemenea, un număr destul de mare de  femei care folosesc cutii de cadouri acoperite cu hârtie proiectată Kimura, ele fiind cufere pentru propriile lor comori secrete.

Este destul de dificil să se explice mecanismul psihologic implicat aici, dar probabil, aceasta poate fi explicat în felul următor: o anumită independenţă este cerută de designul unor astfel de cutii, în scopul de a le da o viaţă a lor după ce au servit în scopuri comerciale şi conţinutul lor original a eliminat.

Cămaşa bărbătească din portul popular românesc

Cămaşa bărbătească din costumul naţional românesc prezintă aceeaşi structură în întreaga ţară. El se compune din cămaşă, cioareci, iţari, chimir, căciulă, opinci.

Cămaşa bărbătească este piesa principală care a suferit, totuşi, mai puţine transformări decât cămaşa femeiască.

Cămaşa bărbătească se regăseşte în mai multe forme:

-          cămaşa bătrânească

-          cămaşa cu şi fără platcă

-          cămaşa scurtă

-          cămaşa cu barbur

Cămaşa bătrânească

se croia simplu, din două foi; într-una se despica gura. Mâneci drepte, prinse din umăr, se terminau largi jos la mână. Gulerul îngust se încheia în două aţe numite băieri. Nu se ornamenta, ori apărea un ornament redus.

 

costum popular din Banat

Cămaşa bărbătească se ţesea  din lână, in, cânepă, bumbac.  Se purta cu iţari, cioareci din dimie, aba, pănură (stofă groasă în două ori patru iţe, dată la piuă).

Cămaşa lungă cu sau fără platcă este o cămaşă care se poartă deopotrivă în sudul Olteniei, Munteniei şi în Moldova, Banat, Bistriţa Năsăud.

Se croieşte din 3-5m, în cinci foi, patru piepţi (piept şi spate) şi una pentru mâneci, clini, broschiţe, platcă, guler. Ca şi la ii, se foloseşte croiul simplu, fără pierderea vreunui petic, fără răscroială, cele patru foi fiind unite prin platcă, de care se prind apoi mânecile. Cămaşa are ornament geometric, în culoarea alb. Motivul se distribuie pe poale (la cămaşa mai nouă) la mâneci, pe piept, pe guler. Cămăşile mai noi se ornamentează şi în roşu, negru, uneori chiar galben. Ca punct se foloseşte punctul la un fir şi mai nou punctul în cruce şi tighele. Se poartă cu cioareci de dimie, iarna, ori cu pantaloni ţesuţi în năvădeală, vara.

În judeţul Mehedinţi şi Gorj, cămaşa se poartă şi astăzi introdusă în nădragi (iţari), ornamentaţi cu găietane.

În Banat, cămaşa bărbătească excelează prin ornamentele geometrice cusute cu alb pe guler şi manşete în punctul peste fire şi nemţoane, şi prin cheiţele cu acul.

Cămaşa de Bistriţa Năsăud se ornamentează cu mărgele mici colorate, mărgele care nu se adaugă cusăturii ca la celelalte ii şi cămăşi bărbăteşti, ci se cos direct sub formă de motiv.

Cămaşa scurtă este o cămaşă din nord-vestul ţării. Se poartă în Maramureş, Oaş, Satu Mare, Bihor, etc. Se croieşte cu mâneca foarte largă (Oaş) şi se poartă peste chimir (cingătoare bărbătească de piele). Se ornamentează pe umeri şi jos la mânecă, pe poale (Oaş), pe platcă (Satu Mare). În Maramureş, ornamentul apare neînsemnat ori deloc. Cămaşa de poartă cu „gacii” (pantaloni de pânză foarte largi) în Oaş, ori cu „gatii”, pantaloni specifici Maramureşului.

Cămaşa cu barbur, aşa zisa cămaşă mocănească, care cuprinde aria subcarpatică, de o parte şi de alta a munţilor, se poartă de către mocani şi ciobani. Se numeşte cămaşă cu barbur, după clinul de formă triunghiulară care se introduce în foile din faţă şi, uneori, şi în foaia din spatele cămăsii, pentru a-i da lărgime.

Motivul ornamental se distribuie pe barbur, jos la mână şi pe guler. Motivele florale stilizate, delicate, în culori de negru picat cu galben ori fir auriu sunt specifice cămăşii cu barbur. Se poartă cu iţari de aba, chmir, pălărioară mică, neagră.

costum popular din Roman _ ”Portul popular românesc” Alexandrina Enăchescu Cantemir

Bibliografie:

Aurelia Doagă_ Cusături româneşti

Alexandrina Enăchescu Cantemir_ Portul popular românesc

Tipuri de ii

De la un timp încoace este o tendinţă, lăudabilă cu siguranţă, de a ne întoarce privirea, inima şi simţirea către cele ne definesc ca neam românesc, printre care portul nostru românesc. Am asistat la întâlniri în familia mea, care este destul de numeroasă, şi mi-am întâlnit mătuşile care purtau cu mare mândrie ii cusute de ele.

Mi-a plăcut ceea ce am văzut, şi iată că această ultimă întâlnire mi-a deschis o uşă de care nici nu ştiam de existenţa sa. Am început să mă documentez temeinic în ceea ce priveşte portul nostru popular , pentru a avea măcar nişte noţiuni de bază. Şi am început şi lecţia practică: am început să cos ii pe pânză topită.

Dar până una alta, aş dori să va spun câte ceva despre portul popular românesc, o adevărată comoară universală.

Portul popular din zonele muntoase din zilele noastre este asemănător cu portul dacilor, aşa cum afirmă istoricii noştri.

Costumul confecţionat de ţăranca română este legat de activitatea sa de zi cu zi, el fiind practic, dar şi frumos.

Împodobirea hainelor indică sursa de inspiraţie: frunzele şi florile câmpului, păsările, oamenii, animalele.

Împodobirea cămăşii şi a pieselor de la brâu în jos se făceau, a sumanelor, se făceau din timpul triburilor trace.

În sec, XV-XVI cusătura românească şi broderia cu fir metalic ia o mare dezvoltare, mai ales la curţile domneşti.

Cusătura de fir a iilor şi cămăşilor bărbăteşti din întreaga ţară se realizează pe fire numărate, în timp ce broderia se realizează pe bază de desen. Cu ajutorul cusăturii pe fir se decorează iile şi cămăşile bărbăteşti, unele obiecte de podoabă interioară, pe când broderia se foloseşte în ornamentarea mintenelor, sumanelor, cojoacelor, etc.

Tipuri de ii

Costul femeiesc este constituit din ie sau cămaşa, poalele, fota, vâlnicul, catrinţele şi marama.

Cămaşa, iţarii, căciula se regăsesc în costul bărbătesc.

Materia primă este lâna, inul, cânepa, bumbacul. Borangicul, mătasea vegetală.

Din in, cânepă, bumbac, lână, borangic s-a ţesut pânza necesară confecţionării iei, poalelor, maramelor şi a cămăşilor bărbăteşti.

Din lână sau bumbac, ţesut în două sau patru iţe, s-au ţesut piesele de la brâu în jos: fotele, vâlnicele, catrinţele, iţarii, cioarecii, mintenele, sumanele, saricile, ghebele, etc.

Croiul iei şi cămăşii bărbăteşti a fost acelaşi din cele mai străvechi timpuri. Croiul simplu, din foi drepte, fără nici o răscroială, foi care se încreţesc la gât, s-a folosit dintotdeauna şi se mai foloseşte şi astăzi. Practica îndelungată a croiului simplu, fără pierderea vreunui petic, s-a păstrat veacuri de-a rândul, din spirit de economie, precum şi ca uşurinţă şi ingeniozitate în tăierea materialului.

Ornamentarea costumului românesc reprezintă acelaşi caracter unitar. Dozarea ornamentelor, echilibrul, păstrarea proporţiei între câmpurile ornamentale şi albul pânzei denotă gustul ţărăncii române în împodobirea cămăşii sale. Motivele caracteristice pe care le găsim sunt cele geometrice şi cel floral.

Cromatica respectă unitatea portului în ansamblu. Culorile roşu ori negru sunt culorile de fond, la care se adaugă, după specificul zonei, culori pastelate, fire metalice, fluturi ori mărgele.

Costumul românesc a suferit, de-a lungul timpului, unele transformări, însă el şi-a păstrat în linii mari forma moştenită, simplă şi funcţională. Astfel el a căpătat unele particularităţi, mai ales în ornamentaţie, care au dus la stabilirea următoarelor tipuri de ii:

Ia cu altiţă, încreţ şi râuri

Cămaşa cu tablă

Cămaşa cu şire şi umeraş

Cămaşa cu pui peste cot

Cămaşa cu platcă

Cămaşa pătrată la gât

Ia cu altiţă, încreţ şi râuri este o ie specifică Olteniei, Munteniei şi Moldovei. Se croieşte din patru foi, fără nici o răscroială; două foi se folosesc pentru „piepţi” (piept şi spate), şi două pentru mâneci, clini, broşchiţe, guler. Folie se încreţesc la gât cu ajutorul gulerului. Se ornamentează cu motive geometrice şi florale.

ALTIŢA este câmpul ornamental dispus orizontal pe umăr, în făşii; are o lăţime de circa 10,5 cm. Sub altiţă stă încreţul dispus transversal, cu lăţimea de 4-6cm. Încreţul se lucrează cu crem sau alb, mai rar în combinaţii cu alte culori (Moldova, Vlaşca, Argeş).

RÂNDURILE sau   RÂURILE, în număr de trei, pornesc de la încreţ până jos la mână; uneori rândurile se plasează „în piez”, în diagonală (Moldova). Jos la mânecă, ia prezintă bantă sau mâneca largă.

Ca puncte de cusătură se folosesc: cruci, tighele, punctul bătrânesc, brăduţii (Argeş, Vlaşca), butucul (Buzău, Râmnicul Sărat), punctul „în scăriţă pe dos” (Olt, Vâlcea), brânelul, obinzeli, etc.

Ia cu altiţă, încreţ şi râuri se poartă cu fotă, vâlnic, zăvelci, catrinţe.

FOTA este piesa dreptunghiulară care înfăşoară trupul strâns. Ornamentul principal este cel de pe „căpătâie”. Este specifică zonei Muscel, Argeş, Buzău, Râmnicul Sărat, Moldova.

VÂLNICUL este o piesă largă, încreţită sau „cutată”. Se poartă în întreaga Oltenie, în Ilfov, Prahova şi în Vlaşca, cunoscută sub numele de „peşteman”.

ZĂVELCILE şi CATRINŢELE sunt piese dreptunghiulare care se poartă una în faţa şi cealaltă în spate; sunt specifice Olteniei, Munteniei şi Ardealului.

Cămaşa cu tablă este specifică Hunedoarei şi Banatului. Ornamentul principal este „tabla”, care se plasează pe toată mâneca, pornind de sus de la umăr până jos la „fodor” (volan). Ia nu prezintă altiţă. Tabla de Banat porneşte de sus de pe umăr până deasupra cotului. Motivul ornamental este motivul geometric. Punctul specific Hunedoarei este punctul „aţeşte”, iar al banatului, punctul „nemţoanelor” şi „tăietura”.

Atât cămaşa de Hunedoară cât şi cămaşa de Banat se croiesc în patru foi, ca ş ia cu altiţă, încreţ şi râuri, foi care se încreţesc la gât prin guler.

Cămaşa de Hunedoara se poartă cu catrinţe negre. Acestea se ţes în  două sau patru iţe, fără motive ornamentale; peste catrinţe, femeia poartă podoabe numite „bolţi cu chei pe cici”, podoabe de metal (bănuţi, chei, inele, etc.) care se aşază în jurul şoldurilor.

Cămaşa de Banat se poartă cu catrinţă şi „opreg” (bucată îngustă dreptunghiulară cu franjuri, aşezată în  spate).

Cămaşa cu şire şi umeraş este specifică  sudului Transilvaniei (Sibiu. Orăştie, Valea Jiului, Făgăraş). Se croieşte ca şi celelalte cămăşi din cele patru foi încreţite la gât.

Ornamentele în formă de şire pornesc din umăr; peste ele, transversal, se plasează, „umeraşul” reminiscenţă a vechii altiţe. Topul nou de cămaşă prezintă ornamentul numit „ciocănele”, dispus vertical în formă de panglică, printre care se văd motivele florale stilizate.

Cămaşa cu şire şi umeraş se poartă cu două catrinţe dreptunghiulare, aşezate una în faţă şi cealaltă în spate. În zona Făgăraşului, de la  brâu în jos, se poartă piesa roşie numită ‚păstură” (şorţ). Aceasta, largă şi încutată (asemănătoare unui vâlnic), se aşază de jur-împrejurul corpului şi se încheie pe o parte a şoldului, lăsând să se întrevadă poalele cămăşii.

Ornamentarea se face cu motive florale şi geometrice. Ca puncte de cusătură specifice (alături de cruci, tighele) se folosesc ciocănelele.

Cămaşa cu pui peste cot cuprinde aria Munţilor Apuseni, zonele Bistriţa Năsăud, Valea Gurghiului.

Se croieşte din cele patru foi caracteristice iei româneşti, care se încreţeşte la gât prin gulerul cămăşii.

„Puii peste cot”, ornamentul principal, se plasează peste cot, orizontal.

Ca puncte de cusătură specifice se folosesc: punctul peste fire, guriţa păpuşii.

Cămaşa cu pui peste cot se poartă cu catrinţe, specifice Transilvaniei. Catrinţele de Munţii Apuseni se ţes pe fond vânăt (partea de sus) trei sferturi de catrinţă; partea de jos se ţese pe fond roşu în dungi orizontale.

Cămaşa cu pui peste cot se confecţionează din pânză groasă de bumbac ţesută în casă.

Cămaşa cu platcă este cămaşa de Oaş al cărei croi se desprinde de tipul de croi amintit aici, adică din cele patru foi, fără răscroială, încreţite la gât. Ea are platcă mare, pătrată. Pentru a nu strica aspectul ornamentului, femeia îi taie gura la spate, şi nu în  faţă, ca la celelalte cămăşi femeieşti şi bărbăteşti.

Ornamentul principal este ornamentul geometric, care se distribuie pe platcă. Ca puncte specifice se folosesc punctele peste fire, zbârciog nemţesc şi o serie de tighele perfecte.

Caracteristic cămăşii este cromatica vie, pitorească, ce a suferit influenţa costumului   popoarelor vecine.

De la brâu în jos, femeia poartă  şorţul aşezat în faţă, peste poale (care, în decursul timpului, au înlocuit catrinţa din spate, transformându-se în fustă.       

Cămaşa pătrată la gât se abate de croiul cămăşii româneşti (cele patru foi încreţite)   şi o găsim  in Maramureş. Ea se croieşte din două foi  pentru faţă şi spate. Se răscroieşte la gât în formă pătrată. Mânecile largi se încreţesc la umăr şi jos la mână cu creţuri de o mare valoare artistică.

Ornamentarea cămăşii se face cu motive simple, geometrice şi florale. Ca puncte specifice se folosesc punctul înaintea acului pe care se bazează creţurile, tăietura (fereşti), nemţoanele.

Cămaşa se poartă cu cele două „zadii”, aşezate în spate şi în faţă. Ţesute în scoarţă, acestea se ornamentează cu dungi late în portocaliu, roşu, violet, pe fond negru.

Bibliografie: Aurelia Doagă_ Cusături româneşti

 

Prima lecţie de croşetat

De ceva timp mă străduiesc a scrie cum să începi a croşeta pentru cei dragi sau pentru tine, dar întotdeauna mă împiedica câte un eveniment şi amânam. Ei bine, acum este momentul, mi-am zis într-o zi de luni, şi asta am şi făcut. Întotdeauna mi-a plăcut să-mi fac singură haine, croşetate, împletite şi cusute, în primul rând pentru unicitatea lor şi în al doilea pentru că-mi place să-mi ocup timpul, dimineaţa la ora de ceai.

Multă lume spune că-ţi trebuie talent, eu spun că-ţi trebuie ceva mai mult: exerciţiu şi dorinţă. Te asigura că vei fi încântată să vezi că fularul de la gâtul soţului este lucrat de tine sau botoşeii bebeluşului tău au amprenta muncii şi a dragostei tale.

Primul lucru, şi cel mai important este motivaţia şi dorinţa, apoi vin celelalte.

Primul pas este dotarea cu ustensile necesare: croşete de diferite mărimi, aţe şi fire ce se pretează acestei îndeletniciri.

Croşetele se aleg pentru lucru în funcţie de grosimea firului pus în operă. Cu cât firul este mai subţire, cu atât croşeta va fi mai fină.

Toate modelele au la bază o diagramă după care te ghidezi pentru a realiza un model, diagramă care este constituită din nişte simboluri. Aceste simboluri reprezintă un model de ochi care, combinate dea lungul unui rând vor da modelul dorit.

Deci, fiecare ochi croşetat are un simbol, simbol care este universal şi-l vei găsi identic la toate diagramele.

Întotdeauna te vei descurca să „ citeşti” un model atâta timp cât  vei cunoaşte simbolurile de baza care reprezintă un anumit model.

Lănţişorul

La baza lucrului cu croşeta stă punctul de „lănţişor”

Pentru început, lucrul începe cu un lanţ pe croşetă. Punctul de lănţişor este folosit pentru realizarea rândului de bază. Nu trebuie să lucrezi prea strâns, ci croşeta trebuie să alunece uşor în ochiurile lucrate.

Deci, lănţişorul se execută conform desenului de mai jos, şi are următoarea reprezentare grafică:

Ţine lanţul cu mâna stângă şi firul de lucru întins între croşetă şi degetul arătător sau mijlociu, întoarce croşeta spre tine, o treci mai întâi pe sub apoi deasupra firului, apucându-l. Această mişcare este numită „jeteu” sau „fir luat pe croşetă”. Aşa se formează o nouă buclă pe croşetă şi se realizează un ochi de lănţişor. Bucla trebuie să fie destul de lejeră pentru a permite noului ochi de lănţişor să treacă prin ea.

Când lucrezi pentru prima oară este normal ca lănţişorul să fie imperfect, dar cu puţin exerciţiu, va ieşi foarte bine.

Picioruşul orb (ochi alunecat)

Picioruşul orb, sau ochiul alunecat,  este cel mai simplu punct croşetat şi are următoarea reprezentare într-o diagramă. Este folosit mai ales pentru a uni picioruşele când se lucrează circular sau pentru scădere. Este un punct fundamental, ideal pentru a învăţa să croşetezi.

 

1. Lucrează un lănţişor de bază. Începi să lucrezi începând cu al doilea ochi de lănţişor de la croşetă.
2. Introduce croşeta din faţă în spate, pe sub jumătatea superioară a acestui al doilea ochi de lănţişor.
3. Treci croşeta mai întâi pe sub şi apoi peste fir, prinzându-l cu croşeta. Astfel, firul este înfăşurat pe croşetă. Acest pas se numeşte „jeteu”.  
4. Trage firul prin cele două bucle care se află acum pe croşetă. Pe croşetă rămâne o singură buclă şi asta înseamnă că tocmai ai finalizat un ochi de picioruş orb (sau ochi alunecat).
5. Pentru a continua lucrul cu picioruş orb, introduci croşeta în următorul ochi de lănţişor şi repetă paşii 2,3 şi 4

Picioruşul scurt

1. Lucrează un lănţişor de bază.
2. Introdu croşeta din faţă în spate pe sub jumătatea de sus a acestui al doilea ochi de lănţişor.
3. Ia jeteu
4. Trage firul din spate în faţă, prin prima buclă care se află pe croşetă. Acum pe croşetă se află două bucle.
5. Ia din nou un jeteu
6. Trage firul prin cele două bucle care se află acum pe croşetă. Pe coşetă va fi acum o singură buclă. Acum ai realizat picioruşul scurt.
7. Pentru a continua, realizează câte un picioruş scurt în fiecare ochi al lănţişorului de bază. Când ajungi la capătul rândului, întoarce lucrul astfel încât firul să rămână în spatele croşetei. Lucrează un ochi de lănţişor de întoarcere, care nu va fi numărat ca picioruş. Acum vei continua lucrul în direcţie opusă, pe următorul rând de întoarcere.
8. Introdu croşeta din faţă în spate, pe sub ambele bucle ale primului picioruş scurt lucrat pe rândul precedent.
9. Lucrează un picioruş scurt în fiecare ochi de pe rândul precedent. Lucrează aşa până ajungi la capătul rândului, dar nu lucra şi lănţişorul de întoarcere, care nu trebuie considerat picioruş.

 

Picioruş  mare

Semn diagramă   

Se croseteaza trei ochiuri de lant, se ia un jeteu, se introduce croseta intr-un ochi al lantului de baza (sau alt punct cerut de model), se ia un jeteu, se trage o bucla, se ia un jeteu care se trece prin primele doua bucle aflate pe croseta, apoi se ia un jeteu care se trece prin urmatoarele (ultimele) doua bucle aflate pe croseta.

Mult spor la lucru şi să exersaţi până la lecţia viitoare!